抵加德滿都次日清晨，即搭長程巴士往奇旺國家公園行去。更深露重、夜雨霖霖，匆促間登上巴士與各路人等一同、半睡半醒間，已達中途休息站。想尼泊爾既無湖、又欠海，卻見小販拎著魚行走販售，有醃製乾燻者、亦有鮮貨，看起來亦甚新鮮。不知此魚從何而來？猜想應是河川中的淡水魚吧？
行行復行行，最後到了我們的目的地—奇旺國家公園(Royal Chitwan National Park, RCNP)。奇旺國家公園位處低濕，之前因之瘧疾肆虐、人煙稀少。十八世紀前尼國當時政權甚至禁止移民，以瘧疾和叢林作為防禦印度〈及英國〉北侵的天然屏障。1846-1950首相家族Rana主政時期，則作為獵場。1950年後，Rana家族實權被收回，十年間移入人口增加三倍、森林面積減少三分之二，盜獵猖獗，許多物種瀕臨滅絕。後經保育人士大力奔走，1970年終於設立RCNP以保育動物—尤其是犀牛，當時估計大約只不到百隻的數目。之後陸續擴大保育地、並允許私人公司設立叢林探險項目，觀光旅遊大興。1980年代間、RCNP更被評選為聯合國世界自然遺產之一。
為求更貼近自然，我們捨國家公園外Sauraha附近的民宿而就公園內的Island Jungle Resort，其址位於河中一小島。從長途巴士下車後、又換乘小巴。正當我們和車上所有人都聊過一輪身世背景、分享完我們從台灣帶來的零食芥茉豆、巧克力等等，九人小巴終於停了下來。只見一葉舟輕、雙槳鴻驚，輾轉接駁我們上了岸。
也許是因為冬天淡季的關係吧？島上遊客不多、僅約十人上下，幾乎都是差不多時間抵達、在此住宿三天兩夜的行程。人數既然有限，一起用餐、烤火、聊天，幾日下來也自熟稔。島上只有夜裡短短兩個小時的電力，熱水是由太陽能供給的，要趁天光尚早時、早早沐浴完畢。
園區裡的活動就是圍繞著自然景觀與野生動物︰自然漫步、騎象獵遊，可以賞鳥、觀鱷、見獨角犀，如運氣極佳時、甚至可見孟加拉虎。
到達的下午我們由園方嚮導帶領進行叢林漫步，一路講解動植物，途中見了虎跡、犀蹤，更見了野生孔雀在河邊施施然前行。黃昏的雲彩極艷、於林水湄瀾之處漾成一片金光。我們停下、坐在河邊石上，心中平和寧靜。
隔日清晨五點即起，乘著大象漫遊在霧中叢林，經過河道、沙洲、野林、莽草。坐在象背上隨著牠一左一右的起伏，只覺晨風如水如刃，清幽幽地刮在臉上，望出去只見芒草上猶有蛛網、凝結著露珠點點；霧鎖林間，樹梢森森地從迷離中伸出、又復消失。行到前日經過的沙洲，所乘象騎在濕軟的沙上迤邐足印，一排排從遠處霧間若隱若現。
我本思緒紛亂，對於個人生涯行到此時是走是留、何去何從猶疑不定；卻在這一步一搖的韻律中靜默了、寧定了、澄澈了。
萬物萬事，原可以極簡單、極和諧的。天下本無事，庸人自擾之。我又何苦去做這庸人？
到得下午又是騎象游獵，心態氣氛卻是大不相同。
遠遠聽得其他象夫發現犀牛的蹤跡，我們的象夫也跟著撮唇吹哨、手上的馴象鐵勾急急催促。於是見大象長鼻一勾、一捲、腳下一踩，手臂粗的小樹應聲折斷，竟是硬生生在叢林裡開出一條路來！難怪印度、泰國、柬埔寨等等打仗都用象兵！
四隻象團團圍住，就在五公尺內、親眼見到犀牛。一路衝撞，大象發出警告式的嘶鳴、卻又在象伕的控制下不敢後退；而犀牛在四象圍繞下驚惶不已、試著突圍而出。一邊要逃、一邊不得不追，我們手要忙著揮開上方藤蔓樹枝、腳要避開橫掃而來的其他植物，左支右拙、只覺心臟突突跳、腎上腺素急劇分泌。小吳哥壁上的所刻戰事風雲、奔走象群，就這樣鮮活地跳進我的腦裡上演了一輪！
相較之下，乘船觀鱷、隔了距離就顯得平靜許多。途中見驚鴻飛起，突然覺得自己是在國家地理頻道的情境裡了。
林中無歲月，沒有電的夜裡大家圍聚在營火旁取暖，交換著各國語言和旅遊經驗；夜涼了、火熄了，回房只見門口一燈如豆，原來是園方已點燃一盞煤油燈、幽幽跳著火光。雖然是無月的夜晚，我卻反反覆覆想著蘇軾的詞︰「明月如霜，好風如水，清景無限。」
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